BANGKOK IST EINE REISE WERT!

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WOLFGANG RÖSSIG

Der Autor sucht in Bangkok seit Jahrzehnten nach der besten Garküche, verfällt auf Nachtmärkten einer thailändisch anmutenden Leichtsinnigkeit in Gelddingen, bewundert die heitere Gelassenheit von Buddhastatuen und sorgt mit seinen Versuchen, Alltagswörter auf Thai richtig zu betonen, für jede Menge sanuk (Spaß) bei den Einheimischen.

Schuld an allem war Thai Airways. Vor über 30 Jahren lockte mich die Linie, natürlich auch damals schon »smooth as silk«, mit einem spottbilligen Australienflug und kostenlosem Stopover in Bangkok als Dreingabe. Bei der Landung auf dem alten Don-Mueang-Flughafen schallte der heutige Evergreen »One Night in Bangkok« von Murray Head aus den Lautsprechern, der gerade die Charts gestürmt hatte. Als sich die Türen der Ankunftshalle öffneten, wurde schnell klar, warum das Stopover so günstig gewesen war. Es goss wie aus Kübeln: Monsunzeit! Das Taxi kämpfte sich geschlagene drei Stunden lang durch den endlosen Stau, und das um Mitternacht … So sah meine erste Nacht in Bangkok aus.

Am Morgen nahm der Monsun aber netterweise eine Auszeit. Golden, rot und grün leuchteten die Pagoden, Prangs und Staffeldächer des Wat Phra Kaeo, eine Märchenwelt mythologischer Figuren begleitete den Rundgang durch Bangkoks meistbesuchte Attraktion. Fremd war das alles noch: Grazile Vogelmädchen, elefantenköpfige Gottheiten und grimmige Riesenwächter aus Stein säumten den Weg. Eine grellbunte Welt stürmte auf mich ein, bis ich am Ende in den Wandelgang flüchtete, zu den im Dämmerlicht geheimnisvoll schimmernden Fresken des Ramakien. Und plötzlich begann ich zu verstehen, denn die Geschichte des Ramayana, die kannte ich schon aus Indien. Ein freundlicher Kunststudent der nahen Silpakorn-Universität bemerkte meine Faszination, erklärte mir stundenlang geduldig jedes einzelne Wandbild, rühmte die Treue des Affenkönigs Hanuman und wies am Ende empört jegliches Honorar zurück. Als ich danach dem berühmten Liegenden Buddha im Wat Pho die obligatorischen 108 Satang-Münzen spendete, hatte ich nur einen Wunsch: ein baldiges Wiedersehen mit der »Stadt der Engel«.

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Wer in ein Tuk-Tuk steigt, tappt leider häufig in eine der größten Touristenfallen

Den Wunsch hat der Erleuchtete wahrlich übererfüllt, und an mancher seiner Statuen klebt nun auch ein Goldblättchen von mir. Schon wenig später war ich zurück und unternahm meine ersten Streifzüge durch Bangkok. Noch erschlossen weder Skytrain noch Metro die modernen Viertel, und mit Tuk-Tuk-Fahrern, die mich hartnäckig in Schmuckgeschäfte zu lotsen oder mit Fotoalben verfügbarer Schönheiten zu ködern versuchten, stand ich auf Kriegsfuß.

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In Bangkoks Garküchen gibt es viel Geschmack für wenig Geld

Dann aber entdeckte ich Chinatown mit seinen fabelhaften Garküchen. Die Köchin, die mir die erste sauer-scharfe tom yam gung meines Lebens servierte, zaubert noch heute an der gleichen Ecke wie damals. Nichts verspricht mehr sanuk (das thailändische Wort für Spaß), als unbefangen in die Töpfe zu gucken und herauszufinden, ob man nun wirklich die beste Nudelsuppe, das köstlichste Austernomelett, die feinste Schmorente oder den schärfsten grünen Papayasalat Bangkoks entdeckt hat.

Die Thais begrüßen sich mit »Kin khao reu yang«: »Hast Du schon gegessen?« An den Plastiktischen der Garküchen lernt man Thailand kennen. Hier sind alle Gesellschaftsschichten vertreten, und soziale Konflikte spielen beim gemeinsamen Brüheschlürfen unter grellem Neonlicht keine Rolle. Die Toleranz der Thais ist sprichwörtlich. In den chinesischen Tempeln ist selbstverständlich auch Platz für die Götter Indiens und den Erleuchteten. Prachtexemplare des dritten Geschlechts, die kathoeys, tänzeln auf hohen Absätzen über die tiefen Schlaglöcher der Gehsteige, und niemand verzieht ein Gesicht. Alles nur Fassade? Hinter das Lächeln der Thais vermag ein Ausländer nur selten zu blicken. »Farang know too much« ist eher ein diskreter Ausdruck der Sorge als ein Kompliment. Die für Ausländer fast unergründlichen fünf Tonlagen der Thai-Sprache schützen die konfliktscheuen Einheimischen in der Regel aber vor tieferen Einblicken Fremder in ihre Psyche. Wahrscheinlich gibt es auf dem riesigen Amulettmarkt vor dem Wat Ratchanatda auch einen Talisman, der allzu naseweise farangs fernhält.

Man muss auch gar nicht alles wissen, es reicht, einfach nur zu schauen, zu fühlen, zu erleben: den Duft von Zitronengras, den Geschmack der Tamarinde, den hölzernen Xylofonklang des ranat ek, die Anmut der jahrelang einstudierten Handbewegungen einer Khon-Tänzerin. Es gibt Szenen, die man nicht vergisst: Auf einer umtosten, abgasverpesteten Verkehrsinsel, über die auch noch der Skytrain hinwegrauscht, legt ein junges Mädchen, für einen Augenblick dem umgebenden Betonlabyrinth entrückt, vor einem Geisterhäuschen eine Lotusknospe nieder. In einem kleinen Lokal irgendwo im Großstadtdschungel singt eine kecke musikalische Trostspenderin für Arbeiter, Taxifahrer, Verkäuferinnen und Barmädchen aus dem Isaan vom harten Los der Underdogs, und die schrägen Töne klingen noch lange im Ohr.

Und dann ist da noch Bangkok in der Abenddämmerung: Hinter dem Wat Arun wechselt der Himmel von Orange über Violett zu Indigo, und wenig später beginnen die illuminierten Tempel der Altstadt wie Märchenpaläste zu leuchten. Dann ist die Welt in Bangkok wirklich Ihre Auster, aber die schönsten Perlen kosten nur ein Lächeln. Auf bald, Bangkok!

WAS STECKT DAHINTER?

WAS HAT ES MIT DEN GEISTERHÄUSCHEN AUF SICH?

Sie werden in Thailand kein Gebäude ohne Geisterhäuschen (san phra phum) oder zumindest einen Hausaltar finden. Hier wird den Ortsgeistern (phi) gehuldigt, die von alters her als die eigentlichen Besitzer eines jeden Platzes gelten. Täglich werden ihre Nachbildungen aus Gips mit kleinen Gaben (Speisen, Blumen, Räucherstäbchen) verwöhnt, Figürchen von Tänzerinnen oder Haustieren sollen ihrer Unterhaltung dienen. Geister dürfen keinesfalls durch Missachtung verstimmt werden, will man nicht Feuer, Erdrutsch oder andere Katastrophen heraufbeschwören. Je prunkvoller das Gebäude, umso luxuriöser fällt auch das Geisterhäuschen aus. Nie darf der Schatten des zu schützenden Hauses auf das Geisterhäuschen fallen, denn dann könnte der Geist auf die fatale Idee kommen, ins Haupthaus umzuziehen! Wenn ein Unglück die Familie heimsucht, wird zunächst einmal das Geisterhäuschen renoviert und an einen anderen Platz gestellt.

WARUM BEDANKEN MÖNCHE SICH NICHT FÜR ALMOSEN?

Nein, Mönche sind nicht undankbar! Aber in der buddhistischen Vorstellung sind Sie es, der sich mit einem tiefen Wai, der thailändischen Dankesgeste, für die Gelegenheit bedanken sollten, mit Ihrer barmherzigen Tat Ihr Karma zu verbessern. Nicht der Mönch bettelt, sondern die Gläubigen bitten die Mönche, die ihnen angebotene Speise anzunehmen, um dafür Segen zu erhalten. Erwarten Sie also noch nicht einmal ein Lächeln.

WIESO LACHEN EINHEIMISCHE OFT, WENN EIN AUSLÄNDER THAI SPRICHT?

Thai ist eine sogenannte Tonsprache – das heißt, die meist einsilbigen Wörter können durch Aussprache in unterschiedlichen Tonhöhen und -verläufen ganz unterschiedliche Bedeutungen annehmen. Sie dürften die fünf verschiedenen Töne der Thai-Sprache erst nach sehr viel Übung beherrschen, die Lautschrift im Wörterbuch hilft da kaum weiter. Lachen verhindert, dass Sie durch Ihre fehlerhafte Aussprache einen Gesichtsverlust erleiden. Möglicherweise haben Sie auch unbeabsichtigt etwas wirklich Komisches gesagt, was allgemeine Erheiterung auslöst, und die ist in Thailand nie ein Problem. Merken sollten Sie sich die fast an jeden Satz angehängte Höflichkeitsfloskel: Männer sagen krap (oder kap), Frauen ka. Eine Verwechslung sorgt da schon mal für Gelächter, besonders wenn sie einem Mann passiert. Mai pen rai! (Macht nichts!)