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Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© Emons Verlag GmbH // 2016
Alle Rechte vorbehalten
Texte: Gerhard von Kapff
© der Fotografien: Sibylle und Gerhard von Kapff, außer
Ort 10: Mariposa-Stiftung;
Ort 41: mauritius images/Islandstock/Alamy;
Ort 64: mauritius images/Phil Crean A/Alamy
© Covermotiv: shutterstock.com/Nejron Photo
Gestaltung: Emons Verlag
Kartenbasisinformationen aus Openstreetmap, © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL
ISBN 978-3-96041-094-2
E-Book der gleichnamigen Originalausgabe erschienen im Emons Verlag

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111 Orte auf Teneriffa, die man gesehen haben muss

Sibylle von Kapff und Gerhard von Kapff

emons: Verlag

Vorwort

Wie viele Gründe gibt es, Teneriffa zu besuchen? Wie viele Anlässe, den Urlaub auf der Kanareninsel zu verbringen, und wie viele Argumente, auf der Insel zu leben? Allein der immerwährende Frühling kann es nicht sein, wenn sich knapp 100.000 Auswanderer für immer auf Teneriffa niederlassen, wenn jedes Jahr gut 590.000 Deutsche, 1,7 Millionen Briten, 1,2 Millionen Spanier und 434.000 Skandinavier die Kanareninsel besuchen.

Fasziniert sie der Vulkan Teide, das markante Wahrzeichen Teneriffas, locken sie die spektakulären Wanderwege – oder doch nur die Sandstrände? Vielleicht ist Teneriffa aber auch aufgrund der vielen versteckten, aber besonders reizvollen Orte so spannend. Wir haben 111 von ihnen zusammengetragen, die schönsten landschaftlichen Kleinode Teneriffas gesucht, Garagen-Lokale gefunden, in denen kanarische Mamas auch für Fremde kochen. Das Hotel besucht, in dem die Beatles in Santa Cruz kein Gratis-Konzert geben durften, und die wenigen Strände entdeckt, die auch bei den Einheimischen noch als Geheimtipp gelten.

Auch wir waren überrascht, dass es diese außergewöhnlichen Orte auf dieser vom Tourismus so sehr geprägten Insel noch gibt. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise und lassen Sie sich 111 Mal von Teneriffa genauso überraschen wie wir.

Viel Spaß dabei wünschen

Sibylle und Gerhard von Kapff

1_Die Playa Abama

Mit der Kabinenbahn zum Karibikstrand

Kein Zweifel, der Tourismus in Teneriffa-Süd boomt. Das ganze Jahr über ist Sonnenschein fast garantiert, und während es in anderen Feriendestinationen immer mal wieder kriselt, ist die Insel bisher politisch stabil. Kann es bessere Voraussetzungen für einen steten Zuwachs an Urlaubsgästen geben?

Nun, ein Problem gibt es schon: Grundstücke, wenn auch teilweise recht unwegsam, sind zwar zur Genüge vorhanden, aber natürliche Sandstrände sind absolute Mangelware.

Egal – was nicht passend ist, wird eben passend gemacht. Nach diesem Motto wurde ganz offensichtlich bei der Planung und Erbauung des Luxushotels »Abama Gran Resort« verfahren. Keine Frage, das in imposantem Rot gehaltene Gebäude ist sehr gelungen, aber der unterhalb gelegene, künstlich aufgeschüttete Strand sprengt zumindest optisch alle Dimensionen: heller Sand in einer von Felsen eingerahmten kleinen Bucht. Das in Blau- und Türkistönen schimmernde Meerwasser ist durch einen vorgebauten Wellenbrecher herrlich glatt und somit auch für Kinder wunderbar zum Baden geeignet. Man wähnt sich eher in der Karibik als am stürmischen Atlantik. Einziger Schönheitsfehler: Der Strand ist weit unterhalb des Hotels gelegen und nicht ganz einfach zu erreichen. Parkplätze gibt es ob der Enge der Bucht keine. Doch auch dieses Problem haben die Hotelbetreiber perfekt gelöst. Entweder nehmen die Gäste in einem kleinen Pendelzug Platz oder aber – und das ist jetzt wirklich skurril – fahren in einer Kabinenbahn sanft zum Traumstrand hinab.

Auch wer nicht im Hotel residiert, darf kulanterweise sein Handtuch im Sand ausbreiten. Allerdings muss vom Hotelparkplatz aus ein kleiner Fußmarsch entlang der Anlage und über eine Steintreppe nach unten bewältigt werden. Doch die Anstrengung lohnt sich in jedem Fall. Und mal ganz ehrlich – eine Reise in die Karibik wäre zweifelsohne um einiges aufwendiger.

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2_Die Kanone der Casa Fuerte

Wo Sklavenhändler auf Piraten schossen

Etwas einsam steht sie am Straßenrand, das Rohr auf ein imaginäres Ziel an der Küste gerichtet. Aufmerksame Autofahrer entdecken das Metallungetüm wohl eher zufällig, auf dem Weg zum Barranco del Infierno: die Kanone der Casa Fuerte. Und doch lohnt es sich, hier gezielt einen Stopp einzulegen. Schließlich ist die Casa Fuerte eine der interessantesten Sehenswürdigkeiten des Örtchens Adeje.

Die Casa Fuerte, in der die Kanone ursprünglich stand, hat durchaus eine geschichtliche Bedeutung. Der Marquese von Adeje, Pedro de Ponte, ließ sie im Jahr 1555 erbauen – vorrangig um den Ort Adeje, der Sitz einer florierenden Zuckerrohrproduktion war, vor den ständig zunehmenden Piratenangriffen zu schützen. Etwas pikant an der Geschichte jedoch ist, dass der gute Pedro, zumindest der Überlieferung nach, seinerseits mit dem englischen Freibeuter und Sklavenhändler John Hawkins befreundet war. Pedro selbst soll mit Sklaven gehandelt haben, damals ein sehr lukratives Geschäft. Auch in der eigenen Zuckerproduktion waren die afrikanischen Zwangsarbeiter durchaus willkommen. Immerhin wurden hier jährlich an die 1.000 Kilo Zucker erzeugt, die nach Cadiz und Antwerpen verschifft wurden.

Wie auch immer, die Casa war über drei Jahrhunderte politisches, wirtschaftliches und soziales Zentrum des Gebietes von Adeje, bevor sie 1903 durch einen Brand zum Großteil zerstört wurde. Die Ruinen gehören mit einem Alter von 450 Jahren tatsächlich zu den ursprünglichsten auf ganz Teneriffa.

Zu sehen – leider nur von außen – sind noch einige Gebäudereste eines ehemaligen Wohnhauses sowie der Scheunen und Ställe, die sich um einen Innenhof gruppieren. Und natürlich der Wehrturm, in dem sich der Legende nach zeitweilig 17 Kanonen befunden haben sollen. Nur eine von ihnen ist noch der Öffentlichkeit zugänglich – die einsame Kanone am Straßenrand!

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3_Das Portal zum Pilgerweg

Ein ewiges Hin und Her aus Angst und Dankbarkeit

Es ist schon ein Kreuz mit diesen Heiligenstatuen. Da lässt man sie mühevoll aus Holz schnitzen, schmückt und kleidet sie, dass es eine Pracht ist, und dann muss man sie auch noch vor ruchlosen Piraten schützen.

Die Statue der Maria war schon im 16. Jahrhundert in der Kapelle La Enramada nicht mehr sicher. Was also blieb übrig, als die Heilige Mutter nach St. Ursula de la Villa zu bringen. Weil ein normaler Transport aber damals weder einfach noch in diesem speziellen Fall sonderlich angemessen schien, besann man sich auf die schöne Tradition der Prozession. So weit, so gut. Die Gottesmutter war wieder geschützt vor den Händen der Freibeuter, und damit hätte es auch gut sein können.

Doch die Bewohner dieser Region sind nicht nur fromm, sondern auch dankbar. Sie wussten schon immer, dass dieser kleine Küstenabschnitt allein schon durch die Wasservorkommen aus dem Barranco del Infierno einen gewissen Wohlstand garantierte. Es war eine schöne Geste, der Heiligen Jungfrau dafür zu danken, indem man sie einmal im Jahr mit einer feierlichen Prozession zurück in ihr »altes Heim« trug.

Bleibt die Frage, was das Portal des schönen Pilgerweges, der über weite einstige Anbauflächen führt, damit zu tun hat. Indirekt sehr wohl etwas, denn ursprünglich war der Pfad zwar nichts anderes als der Verbindungsweg zwischen Adeje oder Fanabe hinunter an die Küste. Er endet aber genau an der alten Kapelle La Enramada.

Ein Spaziergang ist ziemlich einsam und entspannend. Wer allerdings in Richtung Küste blickt, erkennt sofort, dass die Gemeinden zwar eine goldene Zukunft haben, aber schon jetzt in Geld schwimmen müssen. Ein Luxushotel reiht sich an das nächste, selbst die zweite und dritte Reihe wird bebaut. Fast erstaunlich, dass die Bewohner von Adeje und Fanabe die Gottesmutter nur einmal im Jahr feiern – und nicht täglich hin- und hertragen.

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4_Die verfallene Mühle

Steinerner Zeuge einer Eroberung

Es ist eine packende Geschichte, die sich in der alten Mühle von Adeje widerspiegelt: die Eroberung der Kanaren. Denn es ist ja nicht so, dass die Spanier einst die Kanaren nur deshalb annektierten, weil es dort so schön war. Die Gründe waren handfest und hatten selbstredend mit Geld und Handel zu tun.

Schon auf ihren Reisen nach Amerika entdeckten Columbus und seine Nachfolger, dass die Kanarischen Inseln im Gegensatz zu Spanien klimatische Vorzüge haben. Ewiger Frühling, mehrere Ernten pro Jahr und außerdem nicht allzu weit von ihrem Heimatland entfernt. Sogar Wasser war vorhanden, weshalb Columbus seine Vorräte in San Sebastian, dem Hafen von La Gomera, vor der Überfahrt nach Amerika noch einmal auffüllte.

Vor allem weil der Zuckerrohrhandel mit Südamerika aufgrund der Entfernungen so aufwendig war, schienen die Kanaren ein perfekter Ersatz zu sein. Erobert wurden sie endgültig im Jahr 1496 nach schweren Kämpfen. Die Guanchen wurden, da sie als »Heiden« galten, erst einmal enteignet, dann zwangsgetauft und ihr Land fortan von spanischen Großgrundbesitzern bewirtschaftet. Es entstand schon vor den Bananen und dem Tourismus eine erste Monokultur: Zuckerrohr.

Genau hier kommt die alte Mühle von Adeje ins Spiel. Die Spanier benötigten Wasser nicht nur zur Bewässerung, sondern auch um die Mühlen zu betreiben, die das Zuckerrohr verarbeiteten. Da im Süden Teneriffas fast ausschließlich in Adeje und im Barranco del Infierno Wasser vorhanden war, entstanden hier auch die insgesamt vier Mühlen. Die Mühle direkt oberhalb des Eingangs zum Barranco del Infierno war noch bis 1950 in Betrieb. Heute ist sie halb verfallen, heruntergekommen und teilweise in ein Wohnhaus integriert.

Zuckerrohr spielt heute übrigens keine wirtschaftliche Rolle mehr auf den Kanaren. Es war, wie fast immer in der Geschichte, lediglich eine Ära. Sie kam und war irgendwann dann auch wieder vorbei.

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5_Das Refugio de Caldera

Grillen im Vulkankrater

Ein Vulkankrater ist ein archaischer Anblick! Brodelnde Lava in einem kreisrunden Kessel, die in Fontänen nach oben schießt und schließlich von den Rändern in rot glühenden Strömen nach unten fließt. Alles niederwalzt und verbrennt, was im Weg steht. Ganz abgesehen von der Hitze, 2.000 Grad und mehr! Die Menschen wussten schon, warum sie flohen, wenn der Berg zu rauchen begann.

Dieser Vulkan ist zwar schon seit Millionen von Jahren erloschen, aber auch heute noch steigen mitunter Rauchschwaden aus seinem Krater auf. Seltsamerweise häufig an Wochenenden und Feiertagen, vor allen Dingen bei schönem Wetter – was in dieser Region ohnehin fast immer vorherrscht. Des Rätsels Lösung: Das Refugio de Caldera, der Krater des erloschenen Vulkans, ist ein bei den Einheimischen sehr beliebter Grillplatz. Im Zentrum ist ein Kinderspielplatz, außen herum reiht sich ein Grillofen an den anderen. Aus Lavasteinen gemauert, versteht sich.

Die Anreise per Pkw ist etwas umständlich, denn der Rastplatz liegt hinter dem kleinen Örtchen Aguamansa, schon ziemlich weit oben im Teide-Gebiet. Davon lässt sich aber kein Einheimischer abhalten, denn die Atmosphäre hier ist einfach faszinierend. Und kurvige, steile Straßen sind die Menschen hier ohnehin gewöhnt.

Seite an Seite mit anderen Familien grillen, mit etwas Glück neue Bekanntschaften schließen, Rezepte austauschen und ein Gläschen Wein gemeinsam trinken! Der Nachwuchs – soweit vorhanden – ist wunderbar beschäftigt auf dem Spielplatz. Und das Wichtigste: Man hat ihn im Blick! Sollte der oder die junge Kanario hier allein am Grill stehen – wer weiß, was sich ergibt? Liebe geht ja bekanntermaßen durch den Magen.

Wer diese Atmosphäre schnuppern will, muss also nicht besorgt sein, schon von Weitem Rauchschwaden aufsteigen zu sehen. Der Vulkan ist bestimmt nicht wieder aktiv geworden – es ist ganz einfach nur Wochenende!

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6_Der alte Hafen

Der Fischerort, der keiner mehr ist

Im Hafen von Alcala war einst kein Platz für Touristen. 32 Fischerboote lagen nebeneinander, gut 50 Fischer fanden Arbeit. Ganz abgesehen von den Fischhändlern, Transportunternehmern oder den Arbeitern, die für Alvaro Rodriguez Lopez am Fließband schufteten. Der Kanario hatte im Jahr 1938 eine Fischkonservenfabrik in Alcala aus dem Boden gestampft, die zu einem wichtigen Industriezweig des Ortes wurde.

Bis ins Jahr 2010 fuhren die Schiffe nachts hinaus aufs Meer. Doch dann wurde es plötzlich einsam im Hafen von Alcala. Die Fischer zogen um ins nahe Playa de San Juan, wo ein moderner und praktischerer Hafen zur Verfügung stand als der zwar charmante, aber doch ein wenig uneffektive Hafen inmitten der Altstadt von Alcala. Eine lange Tradition ging zu Ende, und trotzdem entstand etwas Neues. Die Bucht, eigentlich ein relativ kleiner Naturhafen mit Felsen und einem schmalen schwarzen Strand, wurde plötzlich für Touristen interessant. Umso schöner, dass nicht mit der Spitzhacke saniert wurde, sondern die alten Fischerhäuser und Kneipen stehen blieben und mit einer Promenade verbunden wurden. Alcala blieb, was es schon immer gewesen ist: ein Fischerstädtchen – zumindest optisch, auch wenn die Fischer heute fehlen. Doch der Charme der alten Zeiten ist geblieben, und das ist eines der Alleinstellungsmerkmale des Ortes. Kaum irgendwo sonst an der Südwestküste blieb der ursprüngliche Dorfcharakter erhalten.

Sogar die alte Hafenmole durfte stehen bleiben. Ein paar Steine wurden aufgeschüttet, um den Übergang ins Meer harmonischer wirken zu lassen, und Zugänge zum Wasser geschaffen. Hauptsächlich Einheimische stellen auf der einstigen Mole ihre Sonnenschirme auf, liegen auf Badetüchern und schwimmen eine Runde im ehemaligen Naturhafen des Städtchens. Eine schöne Atmosphäre herrscht hier vor, vor allem eine seltene im immer mehr verbauten Südwesten Teneriffas.

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7_Die Kunstkneipe

Wo ein Revolutionär beim Kochen zur Ruhe fand

Was bleibt, wenn ein Mensch geht? Erinnerungen, Bilder – oder vielleicht ein ganz besonderes Lokal! Wie das »La Querencia de Domingo« in Alcala. Das Restaurant sieht schon von außen wie ein Kunstwerk aus. Mit den gebeizten Holztafeln, auf denen die Speisen stehen, einem Blechschiff, das über dem Dachüberstand hängt, und einem handgemalten Plakat: »Kommt rein und schaut unser Familienmuseum an«. Genau so sehen die Gasträume dann auch aus. Im ersten Moment ist alles ein buntes Wirrwarr von Körben mit Zwiebeln, Tannenzapfen und Kartoffeln, die vor der Theke aufgebaut sind; an jedem freien Platz stehen Schalen, Töpfe und Kunsthandwerk aus Südamerika. Aber warum ausgerechnet Südamerika?

Der Besitzer des Lokals war Domingo Lugo Negrin. Ein Mann, der von La Gomera stammte, aber ein sehr spannendes Leben hinter sich hatte. Wie viele andere wanderte er aus. Gomera bot in den frühen Jahren des vergangenen Jahrhunderts nicht viel, mit dem sich eine Familie über Wasser halten konnte. Negrin begann ein neues Leben in Venezuela. Weil er aber, wie es wohl in der Natur von Auswanderern liegt, wagemutig war und sich nicht leicht einschüchtern ließ, begann er in seiner neuen Heimat gegen die dortige Diktatur zu kämpfen. So richtig gut bekam ihm das nicht, denn die Machthaber steckten ihn für zwei Jahre ins Gefängnis.

Später kehrte Negrin auf die Kanaren zurück und ließ sich in Alcala nieder. Der Künstler war inzwischen nicht nur regional bekannt, seine Bilder wurden auch in Galerien in Nordeuropa ausgestellt. Klar, dass einige Gemälde auch in dem Restaurant in Alcala zu sehen sind. Gleich neben den vielen Souvenirs aus Südamerika.

Sein spektakulärstes Mitbringsel aber war die südamerikanische Küche, die nach seinem Tod nun von seiner Frau und seinem Sohn weitergeführt wird: frittierte Datteln, kubanischer Reis oder Maispfannkuchen. Perfekt für alle, die auf Teneriffa einmal eine ganz andere Küche kennenlernen wollen.

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8_Das Castillo San Miguel

Wo Kunstliebhaber und Feinfühlige fehl am Platze sind

Man ist ja einiges gewöhnt in Teneriffas Süden. Hotelburgen, deren Monstrosität beinahe schon unfassbar ist, wie die des »Bouganville Playa«, das aber immerhin in einer Feriengegend steht – oder eine Erdölraffinerie mitten in der Hauptstadt Santa Cruz. Das Castillo San Miguel allerdings wirkt in dem Umfeld, in dem es errichtet wurde, schon geradewegs absurd.